Grupo de montaña LOS DE LAS CLARAS

Trujillo (Extremadura)

2012-02-14T20:59:00.000+01:00

Trujillo es el antiguo Turgalium romano, denominación latina del topónimo correspondiente al primitivo castro celta. Su época de mayor esplendor fueron los siglos XV y XVI, en los que la ciudad se convirtió en cuna de conquistadores y artistas que han pasado a la historia.

Aquí podeis ver los puntos más importantes que visitamos, por supuesto hay más lugares interesantes de lo que os muestro en esta entrada siendo una ciudad que vale la pena visitar con tranquilidad y disfrutando de sus bellos rincones.

El mejor punto para iniciar un recorrido por el casco histórico de trujillo es su plaza Mayor, de forma rectangular, estilo renacentista y en gran parte rodeada por soportales.

En sus orígenes, esta plaza era ocupada por arrabales, artesanos y comerciantes. Posteriormente, en ella se construyeron palacios y casas señoriales que convirtieron a esta plaza en el lugar central de la localidad a partir del siglo XVI.

En la actualidad, en buena parte de la plaza se encentran negocios de hostelería como bares o restaurantes. También la plaza alberga la oficina de información turística, así como comercios destinados al turismo.

En la plaza se encuentra la Escultura ecuestre a Francisco Pizarro, realizada en bronce y que se levanta sobre un alto pedestal en piedra de granito. Realizado por Charles Cary Rumsey en 1925.

En la plaza tambien observamos la Iglesia de San Martín, templo de planta rectangular, con muros de mampostería y algunos tramos de sillería.

su interior es de una sola nave con bóveda de crucería, obra del trujillano Sancho Cabrera.

El coro tiene una pieza de un alto valor, su órgano construido en el 1759, con un magnífico juego de registros y trompetería.

En su exterior dos torres, la del reloj sobre cuatro columnas dóricas, esmaltada en azulejos, la otra torre de las campanas, es rectangular con arcos góticos de medio punto.

Por esta iglesia han pasado los reyes Felipe II, Carlos V de paso hacia Sevilla para contraer matrimonio con Isabel de Portugal y el primer rey de la casa de Borbón Felipe V.

Otro edificio importante que encontramos en la misma plaza es el Palacio los Marqueses de la Conquista. En el siglo XV Hernando Alonso Pizarro, abuelo del conquistador, hizo construir este palacio.

En la esquina de este fantástico palacio podemos ver un yelmo con una espada, debajo el gran escudo de Francisco Pizarro una alegoría de la Conquista del Perú, debajo en fantástico balcón con motivos profanos y religiosos, y a ambos lados del balcón los bustos en altorrelieve de Francisco Pizarro e Inés Huaylas y la de Hernando Pizarro y la primera mestiza noble peruana doña Francisca Pizarro.

Otro edificio situado en las proximidades de la plaza es el Palacio de Juan Pizarro Orellana.

La traza del palacio es militar, una casa fuerte defensiva para el acceso a la ciudad amurallada, con dos torres defensivas desmochadas por orden de la reina Isabel la Católica, datan de los siglos XIV -XV, convertido en edificio civil por Juan Pizarro de Orellana en el siglo XVI. Bellísima fachada renacentista y encima la galería con columnas jónicas. Declarado en 1946 Monumento Artístico Nacional. Puede visitarse en el interior el patio de columnas.

En 1582 se hospedó en esta casa Miguel de Cervantes Saavedra y en agradecimiento escribió sobre esta familia en los Trabajos de Persiles y Segismunda", capítulos IV y VI del libro tercero de la novela.

Dejamos la plaza Mayor y atravesamos la zona amurallada pasando por la Puerta de Santiago construida por los arabes cuando rodearon de murallas la villa de Trujillo, era el punto clave para la defensa de la ciudad al ser el camino mas facil para llegar al centro de la villa y a la fortaleza. Reedificada por Juan Alfonso de la Camara

Junto a esta puerta se encuentra la fachada de la Iglesia de Santiago, fue edificada junto a la puerta de la muralla de Santiago y se aprovechó una torre del recinto defensivo como campanario, siendo éste el único vestigio de su pasado tardorrománico.
Construida en el primer tercio del siglo XIII fue muy modificada en el XV y XVII.
Las portadas son muy sencillas y la utilización del arco apuntado delatan su cronología tardía.
Resulta interesante ir comprobando cómo la concha de peregrino es un motivo frecuentemente repetido, tanto en el interior como en el exterior.
En su interior hay gran multitud de enterramientos con estructuras arquitectónicas góticas y renacentistas.

Vemos ahora el Alcazarejo de los Altamirano un alcázar con dos torres, ya desaparecidas, que pertenecían a la muralla. Es un edificio en plena muralla, la cual dominaba para su defensa. Es el punto más elevado después del castillo, de ahí su nombre Alcazarejo (pequeño alcázar). Por su altura vigilaba los caminos, ya que es una de los puntos más altos, y por su proximidad defendía la ronda de las Almenas y reforzaba la defensa de la puerta de San Andrés. Era un punto clave para la defensa de la población desde esa alta posición.

El Alcazarejo de los Altamirano fue la casa-fuerte más importante de Trujillo en los siglos medievales y es el solar del linaje más privilegiado de la ciudad, los Altamirano.

En una escondida plaza nos encontramos la Alberca. El nombre viene del árabe Al Birka y el significado es "depósito de agua", Le llegan aguas de diferentes manantiales. Usada para regar por una conducción subterránea huertos de la parte baja de la ciudad, para baños, cuando baja el nivel puede verse una escalera de cantería con barandilla de la misma piedra. Se cree que es romana por la construcción inicial, pudo ser un baño abierto. En época árabe fue un baño público.

Dimensiones: 13 mts profundidad y ancho 12 5 mts.

Los nativos de La Villa usaban el agua tanto para la casa como para el aseo personal, y en verano como baño público, costumbre que se ha llegado hasta nuestros días.

Al lado de la Alberca hay una torre circular, restos de una construcción visigoda, en el edificio fortaleza llamada la Casa de la Alberca, se cree pudo acoger a los Caballeros de una Orden en Trujillo, siglo XII, que luego fundaran la del Alcántara.

Muy próximo a la Alberca se encuentra el Hospital de la Concepcion Se construyó con fines defensivos, adherido a la muralla, también fue palacio de los señores de Chaves Mendoza, en el exterior pueden verse esculpidos los escudos de su linaje.Fue convento de los frailes descalzos, en 1847 se creó el Hospital Municipal , las religiosas lo dirigían haciéndose cargo de los enfermos. El edificio ha tenido diferentes modificaciones, muy bien conservado desde el siglo XVII

Seguimos nuestro callejear hasta llegar al Alcázar de la familia Bejarano se levanta junto a la puerta del Triunfo de Trujillo, sirviendo para reforzarla. Se trata de una casa fuerte levantada en el siglo XV sobre el solar que ocupaba un antiguo alcázar del XIII. La importante familia local de los Bejarano se construyó un sólido edificio de planta cuadrangular, que se refuerza con una elevada torre en la parte posterior de la edificación.

Callejeando llegamos a la Casa Chaves-Calderón. Esta hermosa casa con puerta y balcón de esquina la vemos airear con su escudo sobre el conjunto renacentista de principios del XVI, allí están marcadas las armas de Chaves Calderón en el primer y cuarto cuartel con los Carvajal en el segundo y tercero.

Muy próximo a la casa Chaves-Calderón encontramos la Casa Orellana. En ella nació el año 1511 Francisco de Orellana, descubridor del Río Amazonas. Capitán de la primera expedición que navegó por completo su curso fluvial.

Es un edificio sobrio del siglo XV. Con torre almenada y arco apuntado en la portada bajo los diez roeles del escudo de los Orellana. De hijosdalgos aposentos, conserva salones originales de la época. Y en su Biblioteca se contemplan, esgrafiadas, las armas blasonadas de los Chaves, Loaisa y Orellana.

Hoy ha sido convertida en un hotel.

Seguimos callejeando hasta toparnos con la Iglesia Santa María la Mayor. Fue una mezquita árabe pero los cristianos cuando reconquistaron la villa construyeron un templo sobre su antiguo solar, como era costumbre cristiana, y ponen la iglesia bajo la advocación de Santa María.

En esta iglesia se celebraron solemnes funerales por Juan II de Aragón, padre del rey Católico, era el año 1479 y se encontraban los Reyes Católicos en Trujillo para terminar con el asedio del castillo y la guerra civil con la Beltraneja, a estas exequias asistieron destacadas personalidades del clero y de la nobleza.

A finales del siglo pasado, para prevenir el cólera y la peste los edificios públicos se encalaban con cal y azufre, esta iglesia se enjalbegó y hace unos cuarenta años que se quitó la cal, por eso aparece la piedra tan limpia como recién trabajada.

Respecto a su fachada exterior la torre tardorrománica es lo único que queda de la primitiva iglesia que tras la conquista de Trujillo en 1232 allí se levantó. Esta torre se resintió ya en 1521, pero se acabó de caer en 1755 con el último terremoto de Lisboa y ha sido restaurada en este siglo, en la década de los años 70.

Muy cercano a la iglesia de Sta. María se encuentra la Casa-museo Pizarro, la casa solariega de los Pizarro, el solar familiar de antes de la Conquista, donde nació el padre de los Pizarro conquistadores, don Gonzalo. Es una casa medieval del siglo XV, la puerta es de arco apuntado y sobre ella está el escudo de los Pizarro enmarcado en alfiz, dos osos y un pino.

Con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, en 1992, la casa pasó a ser museo. La planta baja recrea la casa de un hidalgo extremeño ambientada en la época de la Conquista, a fines del siglo XV y principios del XVI, cuando se fueron los conquistadores extremeños a América. La planta alta es una exposición dedicada a la vida y obra de Pizarro, la cultura de los incas y la Conquista del Perú, con maquetas de las rutas seguidas y objetos utilizados por nuestros conquistadores en la gesta peruana, además de piezas etnográficas de la cultura de los incas.

Junto a la casa Pizarro se encuentra la sede de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, en el palacio renacentista de los Pizarro Hinojosa, señores de Torrecillas, y desde el 24 de junio de 1642 marqueses de Lorenzana, título concedido a don Álvaro Pérez Quiñones y Lorenzana, Gobernador de Panamá y Guatemala. En la foto vemos la parte posterior del Palacio de Lorenzana

Llegamos a la parte mas alta de Trujillo donde domina el castillo.

El castillo de Trujillo es una fortaleza construida entre el siglo IX y el siglo XII. Está situada en la parte más alta de la localidad, en un cerro conocido como Cabeza del Zorro. Los restos más antiguos que se conservan son dos aljibes árabes.

Desde sus murallas se domina toda la llanura de la tierra trujillana así como la totalidad de dicha población.

El castillo está construido con bloques de granito de sillería y tiene alrededor suyo varias torres cuadradas defensivas, dos de las cuales protegen la puerta de entrada, que tiene arco de herradura y una imagen de la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo. En el siglo XV se le añadió un segundo recinto amurallado o albacara.

Desde la zona del castillo vemos las numerosas torres que pueblan Trujillo, todas ellas copadas por numerosos nidos de cigüeñas. En la foto vemos la
Torre del Alfiler edificada en el S. XIV, llamada así porque la remata una varilla metálica, cuenta la torre con un remate de crestería gótica. Esta torre pertenece a la Casa de la Cadena llamada así por la cadena que adintela su puerta, símbolo y representación del derecho de asilo concedido por Felipe II, quien se hospedó allí en 1583.

Descendemos sobre el recinto amurallado que rodea el castillo, concretamente por la calle de la Victoria

Descendiendo por la muralla disfrutamos de la vista sobre la torre del Alfiler y la zona de la Plaza Mayor

Regresamos a la Plaza Mayor a vistar su extremo oriental donde podemos ver el Palacio de los Duques de San Carlos. Palacio del siglo XVI cuyo nombre se debe a que era propiedad del ducado de San Carlos. El edificio fue reformado en el siglo XVII tras sufrir un incendio. Tiene tres plantas de altura, siendo la planta baja con soportales. Lo más destacable de su fachada es el balcón en esquina, sobre el que se encuentra el escudo de los Vargas y Carvajal, así como la chimenea de estilo mudéjar.

Puede visitarse por dentro. Tiene un claustro de dos plantas, de estilo clasicista, con 16 columnas toscanas pareadas en forma de corazón en las esquinas. Destaca también la escalinata de acceso a la planta superior, cubierta con una bóveda pintada con un mural con el escudo familiar.

Nos fijamos nuevamente en la Iglesia de San Martín en concreto la puerta de “las limas”, con un arco, decoración de bolas (limas) y una galería de calados góticos que se abre sobre ella, donde había una imagen de la Virgen y hoy se encuentra la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Ante esta puerta se reunía el Concejo, con sesiones abiertas para tratar los asuntos de la vecindad y también se daban los pregones.

Terminamos nuestro recorrido con unas vistas de la preciosa plaza Mayor.

Circular a la Airua Naval desde San Martín por los Puertos de Andruas

2012-02-08T01:21:00.000+01:00

SAN MARTIN - BRAÑA CASTRILLÓN - AIRUA NAVAL - PUERTOS DE ANDRUAS - SERANDI - SAN MARTIN

DISTANCIA TOTAL 15,5 KILÓMETROS

DESNIVEL ACUMULADO 1200 METROS

DESCARGA DE TRACK

TRAMO 1: SAN MARTIN - PICO AIRUA NAVAL

Dejamos el vehículo en San Martín, una aldea del concejo de Proaza situada a 400 m de altitud en las estribaciones del monte Villaurel. Conserva buenos ejemplos de arquitectura tradicional, como hórreos con tallas, y una iglesia dedicada al santo del mismo nombre.

Subiremos a la parte alta del pueblo donde ascenderemos por un antiguo sendero que según avanzamos los primeros metros parece cerrarse por la maleza, al llegar a una antigua cabaña entroncamos con una pista. Giramos por ella a nuestra izquierda y avanzamos hasta llegar junto a un deposito de agua.

La pista deja paso a un ancho camino, donde encontramos las marcas del PR AS 245 y que sin apenas desnivel se adentra en el valle del arroyo Serandi.

En su otra vertiente vemos la agreste vertiente norte de la Sierra de Serandi.

Según nos vamos adentrando en el valle de Serandi, vemos la preciosa foz de Causacas que forma sobre este arroyo las apreturas de la Sierra de Serandi y donde apreciamos un gran salto de agua. La pequeña cumbre que vemos a la derecha del salto de agua, es el Rey Murias, justo a su derecha está la Braña Castrillón hacia donde nos dirigimos.

El ancho camino nos lleva a una importante intersección (500 m.), donde existe señalización del PR. El camino que sale a nuestra izquierda desciende bruscamente hacia el fondo del valle, para luego ascender hasta el pueblo de Serandi (por esta zona pasaremos a nuestro regreso). El camino de la derecha, que nosotros tomaremos, es un precioso camín empedrado "de los de antes, que asciende hasta la Braña Castrillón.

Tras un duro ascenso llegamos a las praderías y cabañas diseminadas que forman esta Braña de Castrillon (690 m), situada en un pequeño collado al pie de la pequeña cumbre del pico Rey Murias

En este punto abandonamos el PR que asciende dirección NE hacia el Collado de la Canal Seca (por donde luego pasaremos).

Nosotros hacemos un giro a nuestra derecha para ascender hasta la cabaña situada más al sur de esta Braña (760 m.). En la foto podemos ver al fondo el Collado de la Canal Seca y la sierra de Serandi.

Al llegar a la última cabaña hemos de girar a nuestra derecha para adentrarnos, en dirección Oeste, en este bosquete que vemos en la foto, cruzar la vallina que hay en su parte intermedia y llegar hasta la zona más despejada, donde se encuentra una zona de praderías conocida como Navaliego. Existe un pequeño sendero, muy embarrado, que atraviesa este bosque donde predomina el avellano.

Una vez superado el bosque y ya en terreno más abierto, damos un vistazo atrás hacía la zona de praderías de Castrillón. Detrás vemos la sierra de Serandi a la izquierda, a la derecha de esta la Canal Seca y más a la derecha el pico Cutiay

Alcanzamos las praderías de Navaliego donde encontramos una pequeña charca artificial (900 m.)

Una vez aquí haremos otronuevo giro, en esta ocasión en dirección sureste (SE).

Estamos en la falda norte de la Airua Naval por la cual ganaremos altura bruscamente siguiendo rastros de senderos del ganado.

En esta zona ya tenemos unas vistas magníficas sobre el valle de Proaza, cuya capital vemos en la parte inferior de la foto.

Aunque podríamos ascender directamente toda esta vertiente, preferimos seguir los senderos de ganado que abandonan la subida directa, para ascender en diagonal haciendo un ligero giro en dirección Sur.

Llegamos a un pequeño collado (1.175 m.). Este collado es divisoria de los concejos de Proaza, por el que transcurría nuestro recorrido hasta ahora y el de Quiros, donde se encuentra la cumbre del Airua Naval.

El sendero que recorremos, trás superar el collado, comienza a perder altura en dirección a la majada de la Mortera de Tene.

Ya que esto nos aleja de la cumbre, lo abandonamos y comenzamos a ascender directamente la falda de la Airua Naval, una vez que llevamos ascendido unos 100 metros por encima del collado, llegados a una altura aproximada de 1.260 m., nos encontramos un claro camino que proviene de la Mortera de Tene.

Desde aquí vemos el tramo que hemos ascendido.

Esta última zona de ascensión está muy cubierta de cotolla, así que preferimos seguir el camino que ladea en dirección norte buscando nuevamente la cara septentrional de la Airua Naval.

Cuando llegamos a dicha vertiente y damos vista nuevamente a la zona de la Canal Seca y Sierra de Serandi, ampliando las vistas hasta la Sierra del Aramo y la Mostayal, el camino hace un giro a la derecha para morir en el lugar donde se encontraba la antigua majada de la Mortera de Arriba (1.280 m.).

Ascendemos la pradería hoy cubierta de nieve, y comenzamos el ascenso final a la cumbre del Airua Naval que realizaremos por su cumbrera norte.

Ya tenemos a la vista la cumbre del Airua Naval

Foto de cumbre del Prau de la Airua el Naval, pico Bremonde, Villaorel o Las Piedras; hasta con 4 nombres diferentes se le conoce a esta cumbre de 1.420 metros de altitud.

Desde ella contemplamos el cercano embalse de Valdemurio a los pies del Pico Mayor o Gorrión.

Por debajo nuestro la Mortera de Tene y por debajo de estas cabañas el collado de Aciera. Detrás de este collado se alza la hermosa Sierra de Caranga.

Mas al oeste vemos la zona del Caldoveiro y al fondo la Sierra de Peña Manteca.

Hacia el este podemos ver la totalidad de la vertiente occidental de la Sierra del Aramo.

TRAMO 2: AIRUA NAVAL - PUERTOS DE ANDRUAS - CHOZO BUXÁN

Dejamos la cumbre y descenderemos en dirección este hacia el amplio collado del Pando la Mortera. El descenso lo haremos por donde indico en la foto. fijaros que en la última parte del descenso hemos de tirarnos hacia la derecha en lugar de descender rectos hacia el collado, así evitaremos una zona bastante vertical que existe sobre el Pando la Mortera

Trás el descenso llegamos al amplísimo y hermoso collado del Pando la Mortera (1.110 m.), situatado a los pies de la sierra del Aramo.

En el Pando la Mortera enlazamos con el GR-107 "Ruta de las reliquias" el cual recorreremos en dirección norte. El primer tramo, prácticamente llano, lo haremos siguiendo un ancho camino.

Esta zona es conocida como los Puertos de Andrúas, avanzaremos teniendo siempre a nuestra derecha las moles de la Sierra del Aramo y a nuestra izquierda iremos viendo una serie de llamativos picachos (Cueva Menor, Cueva Mayor, Entrepicos,Entrecuetos y Cutiay). Entre ellos, las aguas que surgen de las faldas del Aramo, se precipitan atravesando pequeñas foces, hasta formar el arroyo Serandi en las proximidades de la Braña Castrillón.

El ancho camino termina pronto dando paso a un marcado sendero que se adentra en una zona de abundante acebo. Está zona se encuentra muy embarrada haciendo muy engorroso el avance.

Algunos acebos están preciosos por estas fechas.

Este tramo es un continuo sube y baja, mientras el sendero serpentea cruzando numerosas riegas.

Un vistazo atrás para ver la enorme silueta del Airua Naval, a su izquierda el Pando la Mortera

Un amplio collado junto al picacho Entrecuetos nos permite visualizar el tramo que nos resta hasta llegar a la base de la cumbre del Cutiay (centro-izquierda de la foto) y hacia donde se dirige el GR.

Por una zona más abierta y cómoda de andar llegamos a la base del pico Cutiay donde encontramos una llamativa cabaña.

Aquí vemos la Cabaña de Buxán, robusta cuadra de piedra con techo cubierto de «tapinos» situada al pie del Cutiay

Aprovechando el sol disfrutamos de este idílico lugar, las vistas son de las que no olvidas en la vida, la belleza es mayor aún con la nieve cubriendo las cumbres del Aramo.

TRAMO 3: BUXÁN - SERANDI - SAN MARTIN

Abandonamos este hermoso lugar por el Bocarón de Andruas, depresión situada entre las cumbres del Cutiay a nuestra izquierda y Braña Río a nuestra derecha.

Desde el Bocarón damos vista al amplio collado de la Canal Seca hasta el que descenderemos, para posteriormente alzarnos a la sierra de Serandi .

Acometemos el último repecho del día que nos llevará hasta la parte superior de la sierra de Serandi (925 m.)

Hacia el norte vemos los pueblos de Pedroveya (dcha.) y Dosango. Al fondo la ciudad de Oviedo.

Atravesamos el pequeño collado y trás cruzar una portilla, comenzamos a descender por la vertiente norte de la Sierra de Serandi.

En este primer tramo el desnivel es poco pronunciado y encontramos varias cabañas a ambos lados . Este camino coincide nuevamente con un tramo del PR AS-235

Tras atravesar el Llano las Cabas, damos vista al valle de Proaza. El PR sigue el marcado sendero de la Güiriza que recorre esta zona de la sierra en dirección norte, descendiendo de forma progresiva hacia Serandi. No obstante nosotros elegiremos una opción más directa y menos transitada. Para ello descenderemos por la marcada vallina que en dirección oeste enfila directamente hacia Serandi.

La vallina por la que descendemos se interrumpe bruscamente dando paso a una inclinada canal, a simple vista complicada de descender. No obstante un tenue y vertiginoso sendero salva el fuerte desnivel. Una portilla para evitar el paso del ganado nos marca el comienzo de este bonito sendero.

Este sendero llamado el Apreceorio desciende por la empinada canal en sucesivas revueltas.

Terminado el fuerte descenso llegamos al soleyero pueblo de Serandi (450 m.). Una pequeña carretera une este pueblo con el de San Martín donde tenemos el vehículo. Sin embargo es posible evitar el asfalto, para ello unos metros por encima de la carretera, arranca un claro camino que en dirección sur se dirige hacia el arroyo Serandi.

Un vistazo atrás hacia el pueblo de Serandi.

Vamos descendiendo hacia el sombrío valle del arroyo Serandi, al fondo vemos la cumbre del Rey Murias junto a la que hemos pasado esta mañana.

Cerca del arroyo existe un cruce, el camino de la derecha nos llevaría hasta la carretara que une Serandi con San Martín, si tomamos el camino de la izquierda (existen marcas del PR), llegaremos a los pocos metros al remozado molín de Arriba o Bustiello. El único en pie de los varios molinos que existían en este arroyo.

El bonito entorno en el que está situado el molín de Arriba.

En este punto tenemos dos opciones: la más interesante sería subir por un antiguo camín empedrado que enlaza con el que une San Martin con la Braña Castrillón y por el que hemos subido esta mañana, el "problema" es que hemos de salvar un desnivel de casi 100 metros.

La segunda opción, más facil y rápida, que fue la que elegimos, es seguir el camino que llevaba hasta la carretera y ya por esta, recorrer el escaso kilómetro que nos separa de San Martín.

Una vez hemos llegado al pueblo de San Martín podemos ver perfectamente el pueblo de Serandi y la canal por la que descendimos hasta el.

Cabeza de Arco desde Caleao por La Cabriterina.

2012-01-24T22:03:00.001+01:00

CALEAO - CABRITERINA - CABEZA DE ARCO - XULIÓ - CALEAO

DISTANCIA TOTAL: 13 KILÓMETROS

DESNIVEL ACUMULADO: 1.000 METROS

DESCARGA DEL TRACK

NOTA: Esta circular se aleja (en el ascenso) de los recorridos habituales que se realizan para subir al Cabeza de Arco. Las aproximaciones más normales son las que podeis ver en otro reportaje de este blog (las fotos son de baja calidad) ENLACE

El ascenso por La Cabriterina no entraña más dificultad que la no existencia de sendero alguno en el tramo final de ascensión.

TRAMO 1: CALEAO - COLLADO CANEYU

Desde Caleao hacemos el recorrido coincidente con el PR AS-124. Dejando el coche en Caleao, caminamos por su calle principal para girar a la izquierda cruzando el reguero Avellero, y situarnos en una pista que asciende en un principio en dirección sur dando vista al pueblo de Caleao

El camino realiza un giro en dirección O y comenzar a llanear acercandonos al fondo del valle en un punto donde el río Xulió atraviesa una pequeña foz.

Cruzamos el arroyo del Valle Xulió en un lugar conocido como la Campa los Ríos (790 m), en este lugar apreciamos una captación de agua. El camino comienza a ganar altura por esta vertiente.

Al poco dejaremos una desviación a nuestra derecha que nos subiria hasta la collada Pandefresno.

Nuestra ruta se torna más pendiente, alejándose del río

Dejamos dos desviaciones a la izquierda y es la tercera desviación a nuestra izquierda la que hemos de tomar (920 m.), nos encontramos muy cerca de la cabaña la Porquera que visitaremos al volver.

El ancho camino que hemos tomado asciende en dirección SE formando varias revueltas en un principio y adentrandose en zona boscosa conforme nos acercamos a la Collada Caneyu,

Antes de llegar al collado nos toparemos con una antigua canalización. Es la que conduce el agua proveniente del manantial de La Fuentona de Los Arrudos hasta la ciudad de Gijón. Un manantial con un caudal casi imperturbable de doscientos litros por segundo y que aún a día de hoy supone un 29% del consumo de la industria y los particulares gijoneses.

Las obras quedaron completadas en 1950, a pesar de que el proyecto comenzó a tomar forma en la primavera de 1929.

Llegamos a la Collada Caneyu (1.060 m.) a la izquierda de esta vemos la cumbre de la Peña Rosques.

TRAMO 2: CANEYU - CABEZA DEL ARCO - VALLE DE XULIÓ

En el collado Caneyu giraremos a nuestra derecha donde observamos la vertiente septentrional del Cabeza de Arcu, para llegar a su cumbre iremos ascendiendo sucesivos collados hasta situarnos en su cresta. Nuestro primer objetivo es llegar a la cabaña de La Cabriterina, para ello tenemos que dirigirnos aproximadamente al punto que señalo en la foto.

En primer término ascenderemos directamente en dirección SE por las empinada praderías próximas al collado Caneyu

Al llegar al final de las praderías nos adentramos en el hayedo, sin embargo en un primér término no encontramos sendero alguno, así que ascendemos a la derecha de una valina por el pindio terreno. A una altura aproximada de 1.180 metros nos topamos con un sendero bastante marcado y que probablemente parte de un primer collado que cruzamos anterior al Caneyu. Así que tomamos este camino que asciende en dirección SE, cruza la vallina junto a la que subiamos y luego se acerca a una zona caliza que vence en varias revueltas y donde existen tramos en los que el camino se encuentra "armado".

El camino nos alza hasta el collado donde está situada la solitaria cabaña de La Cabriterina (1.230 m.), un precioso lugar para darnos un respiro.

Aquí vemos mejor este precioso collado situado junto a la pequeña elevación de La Cabriterina.

Abandonamos La Cabriterina ascendiendo en dirección S-SO por la empinada ladera cubierta de hayas.

A los pocos metros de dejar La Cabriterina, las vistas que comenzamos a tener son verdaderamente expectaculares.

Seguimos nuestro ascenso hacia el siguiente collado encontrando trazas de sendero que nos ayudan a superar el fuerte desnivel.

Nos alzamos al collado Valtesoxu (1.360 m.), una vez en el, vale la pena alzarnos a la pequeña cumbre situada al este del collado desde donde divisaremos los verticales cortados que caen sobre el valle de Coto y la Collada Caneyu.

Unas vistas inmejorables las que tenemos sobre la Frayada en primer término y la Peña Riegos detrás.

Desde la pequeña cumbre vemos el collado Valtesoxu y sobre el la cumbre del Cabeza de Arco. Desde aquí vemos claramente el tramo de ascenso que vamos a realizar hasta situarnos en la cresta de dicha cumbre en el único punto en el que la caliza deja alzarse a ella.

El ascenso a traves del hayedo es muy pindio y no existe sendero alguno que seguir.

Unos metros antes de alcanzar el cresterío oriental del Cabeza de Arco

Finalmente alcanzamos la zona cumbrera (1.530 m.) muy próximos a la cumbre, es este el único paso que vimos claro para superar el inexpugnable crestón calizo que desde la cumbre se precipita hacia la foz de los Arrudos.

Ya solo nos resta vencer los últimos 70 metros de desnivel para alcanzar la cumbre. Por debajo de nuestra posición vemos la collada del Arco por donde luego descenderemos.

Hacia el este un mar de nubes cubre la foz de los Arrudos. Por detrás vemos la Sierra de Coterguero (dcha) y otras cumbres como el Visu la Grande.

Llegando a la cumbre del Cabeza de Arco que como podeis observar es muy amplia.

Cima del Pico Cabeza del Arco (1.598 m.).

Vistas hacia el norte con la Frayada en primer término.

Hacia el noreste en primer término Peña Blanca, Peña Casar y Visu la Grande. Detrás cumbres como el Tiatordos, la Llambria y al fondo Picos.

Al sur la cumbre del Retriñón.

Tiramos de zoom para alcanzar a ver los Picos de Europa destacando entre todas las cumbres la de Peña Santa

Las nubes se comienzan a disipar y alcanzamos a ver el pueblo de La Felguerina.

La Foz de Los Arrudos con la sierra de Corteguero a la izquierda y al fondo el Pico Torres.

Trás disfrutar de la cumbre nos toca realizar el descenso, el cual haremos por la vía más habitual a través del valle de Xulió. Para ello en primer lugar descenderemos en dirección SO hasta la próxima Collada del Arco (1.345 m.)

En la collada nos encontramos con las señales del PR AS-124 que realiza una circular en torno al Cabeza de Arco por lo que para el descenso podemos seguir dicho PR en sus dos opciónes, una es en dirección este descendiendo por el valle de la Pandiellina hasta llegar a los Arrudos en las proximidades del Puente La Fuminosa y la otra es en dirección oeste a través del Valle de Xulió, esta ultima opción es la que elegiremos.

El sendero bien marcado nos lleva en suave descenso a las proximidades de la Majada Mayaín(1.280 m.)

Aquí hacemos un giro a la derecha para descender en dirección sur por el fondo de una riega que nos lleva a una zona de praderías situadas en la cabecera del valle de Xulió. Descenderemos el valle por su margen derecha para en las proximidades de la majada Xulió cruzar el pedregoso cauce y entrar en la hermosa majada Xulió (1.080 m.)

Cruzamos toda la majada hasta llegar a las cabañas situadas en la parte más inferior, las que se encuentran en mejor estado. Desde ellas el camino desciende bruscamente hacia el fondo del valle que se encajona entre los contrafuertes del Cabeza de Arco a su derecha y la Peña el Sabogal a la izquierda.

El sendero cruza el seco cauce del arroyo, atraviesa una portilla y unos metros más abajo vuelve al margen izquierdo del valle donde atravesaremos un corto pero hermoso hayedo donde el arroyo a nuestra derecha desciende entre saltos y pozas.

Nuevamente hemos de cruzar el arroyo en esta ocasión ya con agua, teniendo cuidado con las resbaladizas piedras del cauce.

Unos metros más abajo llegamos a la llamativa cabaña de La Porquera (960 m.)cobijada bajo un enorme peñasco.

A partir de aquí el sendero se transforma en una pista, por ella alcanzamos a los pocos metros el cruce en el que esta mañana nos habíamos desviado hacia el collado Caneyu. Desde este punto ya solo nos resta descender por la pista que nos llevará hasta el pueblo de Caleao.

3 DIAS EN MARRAKECH

2012-01-14T03:42:00.001+01:00

3 DIAS EN MARRAKECH

Marrakech es una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Fue fundada en 1062 por los almorávides y fue la capital del Imperio islámico. La ciudad posee el mercado tradicional más grande del país y una de las plazas más concurridas de África y del mundo, Djemaa el Fna.

Como otras ciudades imperiales marroquíes, Marrakech está dividida fundamentalmente en dos partes: el centro con la gran Medina o ciudad vieja, rodeada de espectaculares bastiones de tierra roja, y, fuera de las murallas, la ville nouvelle o ciudad nueva, construida por los franceses en los años del dominio colonial y en continua expansión.

Una de las ventajas de visitar Marrakech es el que existan vuelos económicos desde Madrid, compañías como Ryanair o Easyjet tienen vuelos diarios a la ciudad marroquí, siempre que queramos aceptar las políticas austeras de estas compañías.

Existen dos tipos de alojamientos en Marrakech: los hoteles y los riads. No lo dudéis e id a un RIAD en vez de a un hotel (impersonal y masificado). Viviréis un Marrakech mucho más auténtico (te da la sensación de vivir en la casa particular de un marroquí) y, dependiendo de vuestro presupuesto, podréis encontrar sitios verdaderamente bonitos y lujosos.

En nuestro caso encontramos una buenísima oferta en el Riad Annia por poco más de 40 euros la noche (habitación doble y desayuno)

El riad es encantador y el trato inmejorable. Este pequeña sala en la terraza era mi lugar para escapar del bullicio de la ciudad y tomarnos un te exquisito obsequio de la casa.

Pero mejor lo veis en su página. Este es el enlace: Riad Anya

Su situación es bastante buena dentro de la Medina, se encuentra a 5 minutos caminando hasta la Plaza Jemaa. En mi opinión su unica pega es que se encuentra situada en unas estrechas calles muy dificiles de encontrar. Así que si escogeis este alojamiento, os recomiendo que concerteis con ellos, un taxi que os vaya a buscar al aeropuerto.

Nuestro primer día en Marrakech iba a ser relajado ya que el viaje a Madrid y el posterior vuelo hace que uno llegue con ganas de descansar. Así que lo primero que hicimos fue ir a la famosa plaza Djemaa el Fna, verdadero "corazón" de la ciudad. La plaza Djemaa el Fna ocupa un amplio espacio en el centro de la medina.

Fue declarada Patrimonio Oral de la Humanidad por la UNESCO.
Durante el día se llena de puestos tradicionales, gente de todo tipo y artistas callejeros con sus serpientes, sus historias y leyendas. Durante la noche es ideal para venir a cenar y ver como ha cambiado con respecto al día.

Durante nuestro primer día solo la veremos de refilón, mañana disfrutaremos de ella con tiempo y en sus diversas facetas.

Nos dirigimos al edificio más visible de Marrakech, la mezquita Kutubia:
Se construyó en el siglo XII, junto a un edificio construido hacía poco, que luego se derrumbó en el siglo XVIII, y tomó el nombre del suk el Koutubiyyin (suk de los libreros) que antiguamente había en la zona.

La mezquita es famosa sobre todo por su minarete de base cuadrada, que hizo construir Yacoub el Mansour a fines del siglo XII, que representó el modelo de referencia para la Giralda de Sevilla, y para la Torre Hasan en Rabat.
La torre es el edificio más alto de Marrakech y con sus 77 metros de altura domina la Medina, pudiéndose ver a distancia cuando se llega a la ciudad. Hoy la silueta destaca desnuda de ladrillos, culminada con globos de bronce, pero antiguamente toda la superficie del minarete estaba cubierta de decoraciones de cerámica y estuco (los únicos fragmentos que se han conservado son los frisos de azulejos debajo del almenaje).

En el interior, que no se puede visitar, hay una rampa ascendente, lo suficientemente amplia como para poder subir a caballo, que lleva a la cima, desde donde los muecines llaman a los fieles a la oración ritual cinco veces al día. Al oeste de la plaza se encuentran las ruinas de una gran mezquita, que hicieron construir los conquistadores almohades.

Seguimos en dirección suroeste y junto a la mezquita se encuentran los jardines de Lalla Hasna. Los jardines son agradables, organizados de una forma simétrica . La Koutoubia, con su precioso minarete, domina el jardín.

Tras un pequeño descanso en el Riad, una vez llegada la noche volvemos al centro neurálgico de la ciudad: La Plaza DJemaa.
A la puesta del sol la plaza comienza a tomar vida, se llena de enormes chiringuitos ambulantes, donde puedes cenar de forma económica, aunque no del todo muy "higiénica". Los puestos están numerados, nosotros nos decantamos por el número 31.

La actividad es frenética y la mayoría de clientes son los propios marroquíes, buena señal sin duda.

A la mañana siguiente nos dirigimos desde el Riad a la cercana Puerta Bab Agnaou, una de las puertas de acceso a la kasba, al suroeste de la Medina,
La denominada Bab Agnaou es una de las 19 puertas que tiene la muralla de la Medina de Marrakech, pero sin duda es la que nos muestra una decoración más bella.

La Puerta Bab Agnaou se construyó en el siglo XII, durante la dinastía Almohade, y es una de las obras maestras del arte almohade. Con una superposición de arcos de medio punto, todos diferentes, la decoración se complementa con adornos florales.

Atravesamos la puerta y entramos en el barrio de la Kasbah donde nos encontramos con la mezquita Moulay el Jazid a la que no nos está permitido entrar si no somos musulmanes.
Fue construida en la época de Yacoub el Mansour, de la dinastía de los Almohades, para recordar su victoria en una batalla militar de Al Arak. La entrada para las tumbas saaditas está justo detrás

Entramos en las TUMBAS SAADIES
El origen de las Tumbas Saadies de Marrakech se remonta a la época en la que la dinastía saadí reinaba en Marruecos, entre los años entre 1524 y 1659. El sultán Ahmed El Mansour, también conocido como El Dorado, decidió construir en 1557 un mausoleo sobre la tumba de su padre, el cual es conocido como el Mausoleo de Lalla Messaouda.

las tumbas están localizadas en un jardín cerrado al que se accede a través de un pequeño pasillo.
En el mismo jardín se pueden ver más de 100 tumbas decoradas con mosaicos. En ellas están enterrados los cuerpos de los sirvientes y guerreros de la dinastía saadí.

Pero es con posterioridad cuando el sultán decide construir otro nuevo mausoleo, está formado por tres salas unidas por puertas entre sí, y en el que la sala central, conocida como la Sala de las Doce Columnas con una decoración de increíble belleza en estas salas están enterrados el sultán y su familia.

Tras la caída de la dinastía saadí, el sultán alauita Mulai Ismail ordenó destruir todos los vestigios de los saadíes, lo que supuso la destrucción de palacios y otros edificios.

Antes de dirigirnos a la siguiente visita que sería el Palacio El-Badí callejeamos por la Kasbah barrio de calles pequeñas y retorcidas, pero siempre con mucho bullicio. Destaca en él el colorido de los puestos de verduras y pescado por las mañanas

Es tal el laberinto de callejuelas de este barrio, que estuvimos vagando perdidos más de media hora, son esos momentos en los que alguno de los habitantes de Marrakech aprovecha el momento para agobiarte ofreciendose como guía, por supuesto nunca de forma altruísta. Al final conseguimos salir fuera de las murallas, aliviados por salir de ese laberinto fuimos junto a ellas hasta llegar nuevamente hasta la Puerta Bab Agnaou

El siguiente monumento importante que visitamos fue el Palacio El Badí, otrora palacio fastuoso que sin embargo fue totalmente desmantelado y del que ya solo quedan sus muros desnudos gastados por el tiempo sobre los que anidan las cigüeñas.

Cinco meses después de su resonante victoria sobre las tropas portuguesas en la batalla de los Tres Reyes el 4 de agosto de 1578, el sultán saadí Ahmed al-Mansur Ed-Dahbi (El Dorado) emprendió la construcción de un palacio monumental dedicado a las grandes recepciones y audiencias reales.

Las obras comenzaron ese mismo año, en 1578, prolongándose hasta 1594, y ciertos trabajos fueron acabados recién en 1603.
El impresionante conjunto palaciego constaba de 360 habitaciones dispuestas en grandes pabellones en torno a un patio central: El Pabellón de Cristal, el Pabellón de Audiencias, el Pabellón Verde y el Pabellón del Heliotropo. En el enorme patio de 135 por 110 metros se había instalado un estanque de 90 por 20 metros con una hermosa fuente. Otros estanques marcaban las esquinas del patio.
La grandiosidad del palacio destacaba aún más por la abundancia y riqueza de la decoración: el lujo reinaba por doquier y abundaban los materiales preciosos como el ónix, el jaspe y el oro, este último proveniente de Sudán, al que Al-Mansur había conquistado recientemente.
Esta profusión en la ornamentación dio al palacio el apodo de El Badi, « el incomparable ».

Marrakech fue la ciudad elegida por los saadíes, pero cuando la dinastía alauita llegó al poder, el sultán Moulay Ismail decidió borrar de Marrakech todo vestigio de la dinastía precedente (sólo las tumbas saadíes se salvaron por su temor al sacrilegio) y así fue como mandó desmantelar el palacio para construir la ciudad imperial de Meknes, establecida como nueva capital del imperio en 1675.
Las crónicas relatan que El Badi, cuya construcción demandó alrededor de 25 años, fue despojado de todas sus riquezas en menos de una década, y se dice que no hubo una sola ciudad en Marruecos que no recibiera parte de sus ruinas...

Las excavaciones arqueológicas comenzadas en 1953 apenas pudieron dar prueba de la grandiosidad del Incomparable con la determinación del plano del conjunto palaciego. Del Pabellón de Cristal no queda prácticamente nada y el Pabellón de Audiencias subsistió hasta nuestros días bajo la forma de altas murallas erosionadas.Hoy, la vasta explanada poblada de naranjos y los muros desgastados por el tiempo coronados de nidos de cigüeñas no faltan de un cierto aire poético y romántico

Subiendo a la terraza se puede apreciar una bella vista de la ciudad.

La siguiente visita del día sería el Palacio de la Bahia.
La construcción del Palacio de la Bahia fue encargada por Ahmed ben Moussa, hombre influyente, hábil y poderoso, que fue visir (el cargo más alto luego del monarca) del sultán Abdelaziz a finales del siglo XIX.
A partir de una antigua residencia, que fuera propiedad de su padre, y apropiándose de un conjunto de casas adyacentes, el visir encargó el trabajo de diseño y construcción de su palacio al arquitecto marroquí Muhammad al-Mekki. Las obras se prolongaron durante 6 años, desde 1894 a 1900, durante los cuales los mejores artesanos y obreros de todo el país trabajaron sin interrupción.

El palacio tiene 160 habitaciones, dispuestas en una sola planta y a un mismo nivel; Habiendo surgido de la reunión de diversos inmuebles, el conjunto palaciego dio como resultado una sucesión, que puede parecer desordenada, de pequeños patios, jardines, salones y dependencias en los que no es difícil perderse sin un guía. El denominador común es una decoración exquisita, típica de la arquitectura marroquí, que alcanza sus puntos culminantes en las dependencias donde el vizir recibía visitas oficiales. En torno al palacio, las 8 hectáreas de parque son un verdadero remanso en medio de la medina.

Se puede visitar sólo un tercio del palacio; el resto es propiedad privada de la familia real.
Sin duda, lo que más impresiona del palacio de la Bahia es el gran patio, llamado Patio de honor. Consiste en una inmensa explanada de 50 por 30 metros, cubierta de mármol y zelliges (mosaicos geométricos típicos de Marruecos), rodeada completamente por una galería que apoya en esbeltas columnas de madera decapada. Las numerosas habitaciones que dan a este patio eran ocupadas por las concubinas del visir y sus hijos.

También se pueden visitar pequeños patios interiores que dan paso a salas donde Moussa recibía a los gobernantes y embajadores

El resto del día lo ocuparíamos a placeres más "carnales".

Una de las especialidades de Marrakech son los pasteles.

Muy cerca de la plaza Djema-el-Fna, en la calle Rue Bab Agnaou 32 (una calle peatonal junto correos) se encuentra Patisserie des Princes. Tienen dulces árabes o todo tipo de bollería (croissants, napolitanas, entre otras) recien hechos, zumos y batidos y una gran diversidad de pasteles. En el fondo de la pastelería hay una salita con mesas para disfrutar de los pasteles.

Tras un merecido descanso en el Riad, llega la noche y volvemos a la Plaza.
Uno de los negocios más característicos de esta inmensa plaza del centro de Marrakech es el de los vendedores de zumos naturales de frutas recién hechos. Decenas de carros llenos de frutas (sobre todo las naranjas tan típicas del país) se instalan todo el día en esta plaza. Nuestro preferido erá el Nº 36, dos chicos jóvenes muy simpaticos y agradables eran nuestra parada obligatoría todas las tardes y noches. A pesar de que el tiempo era fresco siempre se agradecía un delicioso zumo recien exprimido, me imagino lo que se disfrutaran con el calor del verano marroquí.

Aunque por el día tambien podemos encontrar estos puestos por la tarde-noche se multiplican y también se les unen los de frutos secos. El espectáculo de estos puestos al anochecer en Djemaa-El-Fna es digno de ver.

Aprovechamos esta tarde-noche para perdernos por el inmenso bazar existente en los alrededores de la plaza.

Pero no solo tenemos articulos de decoración, ropa, telas, etc... también encontramos pequeños puestos de comida, de zumos, así como pastelerías tan llamativas como esta.

Volvemos a la plaza para cenar, ya que la visita completa al zoco la dejaremos para el día de mañana. Otros puestos interesantes que encontraremos en la plaza son los de los caracoles.Es este un manjar muy apreciado por los marroquíes y por tanto estos puestos tienen bastante éxito entre los lugareños, los suelen aderezan con salsa de comino muy caliente y algo picante que agradecimos especialmente ya que la temperatura rondaría los 10 ºC

El zoco de Marrakech es el mercado más grande de todo el Maghreb y se puede acceder a él directamente desde la Plaza Djemaa

Inmediatamente se percibe el bullicio y la animación en las callejuelas laberínticas, algunas cubiertas por lamas de madera para protegerse del sol, donde comerciantes y artesanos intentan cada día hacer su negocio con locales y turistas.

El zoco congrega alrededor de 2600 artesanos y 40 corporaciones que aún mantienen vivo el arte tradicional marroquí, confiriendo un encanto especial al mercado más grande del norte africano.

La variedad de artículos que se puede encontrar abarca casi todo lo imaginable: vestimentas, joyas, tapices, babuchas, objetos de tierra cocida, madera, metálicos o de cuero, especias, frutos secos, carnes y otros alimentos, hierbas medicinales... la lista sería interminable.

Se trata de un laberinto inimaginable de callejones, plazas que te hacen perder todo el sentido de la orientación, pero en ello está la gracia, en perderse sin ningún destino y descubir cada zona de este impresionante zoco. Aquí estamos en la zona de las especias con sus llamativos colores.

En el zoco encontraremos artesanos agrupados por gremios; tintoreros, cesteros y ferreteros son algunos de los oficios que se dan cita en el zoco de Marrakech y que tendremos el privilegio de ver su trabajo in-situ.

Negociar antes de comprar, además de ser toda una tradición comercial árabe, en este caso resulta además indispensable ya que los precios suelen ser bastante elevados
El zoco es un placer para disfrutar con todos los sentidos y la mente abierta. Sólo hay que dejarse llevar por las callejuelas y dejar que ese pequeño gran mundo de olores, sabores y sonidos nos invadan y sumerjan en una forma de vida que es, seguramente, muy diferente a la que estamos acostumbrados.

Regresamos a la plaza, en sus extremos existen numerosos cafes y restaurantes todos ellos con terrazas panorámicas.
El Café de France es uno de los locales más antiguos de la plaza DJemaa y toda una institución en esta céntrica plaza de Marrakech. Quizás se ha quedado un poco anticuado con el tiempo y otros locales cercanos le han ganado en encanto y comodidad, pero el té a la menta de este establecimiento sigue gozando de una fama envidiable. La terraza ofrece una de las mejores vistas de la plaza.

Una de las cosas que seguro encontramos en Djemaa son los encantadores de serpientes. En este lugar se concentran numerosos encantadores con decenas de serpientes en cada puesto entre las que se encuentran cobras y víboras. Todo inundado con los ritmos del bendir (pandero) y los pungis (flautas) que tocan sin cesar para intentar embrujar a estos reptiles. Hemos de tener en cuenta que en Marrakech nada es gratis por lo que una foto nos costará dinero y posiblemente alguna discusión ya que piden precios desorbitados.

Durante la tarde teníamos intención de visitar 2 de los más famosos jardines de Marrakech: los jardines Majorelle y los de la Menara.

Primero nos acercamos a los Jardines Majorelle situados en la Ciudad Nueva.

Los Jardines de Majorelle fueron creados en 1924 por Jacques Majorelle, pintor francés que se asentó en Marrakech en 1919.

En un principio los jardines sirvieron al pintor como fuente de inspiración, pero en 1947 se abrieron al público en general.

Desde 1980, los Jardines de Majorelle son propiedad de Yves Saint Laurent.

Los Jardines Majorelle son unos jardines bastante grandes con multitud de plantas distintas: cactus, palmeras, bambú, plantas de jardín y plantas acuáticas.

En el jardin encontraremos buganvillas, rosas, naranjos, papiros, yucas, palmeras, nenúfares y estanques llenos de peces tropicales. Todo empapado de un color azul que le da un aire muy especial

Se puede visitar el antiguo estudio de Jacques Majorelle que hoy en día se ha convertido en un museo de arte islámico. Alberga la colección privada de Ives Saint Laurent y Pierre Bargé en sus viajes por Marruecos. Hay joyas y bordados bereberes, tapices traídos de Rabat, puertas de cedro de los siglos XVIII y XIX, cerámica azul de Fez, junto con algunas pinturas del propio Majorelle.

Lo siguiente que pensabamos visitar eran los jardines de la Menara pero el día estaba lluvioso y muy oscuro con lo que no valía la pena, ya que lo bonito es verlo con un día despejado y disfrutar de las grandiosas vistas sobre el Atlas.

Por supuesto por la noche volvimos a disfrutar del embrujo de la Plaza Djemaa.

Al día siguiente volvimos a España dejando bastantes cosas en el tintero, así como la visita a lugares próximos a Marrakech como el propio Atlas. Un viaje que me ha dejado un muy grato sabor de boca que hará que seguramente en un fúturo próximo vuelva a esta ciudad.

Pico Cunio (Circuito desde Ambingue)

2011-12-27T21:19:00.004+01:00

AMBINGUE - PICO CUNIO - SEMELDÓN - AMBINGUE

DISTANCIA TOTAL 14 KILÓMETROS

DESNIVEL ACUMULADO: 1.000 METROS

TIEMPO EMPLEADO: 6 HORAS 30 MINUTOS

NOTA: El punto más conflictivo de este recorrido es el tramo entre Semeldón y el puente Pozón donde existe un tramo vertical sobre el río Semeldón donde es imprescindible el uso de las manos, y aunque bien es cierto que existen buenos agarres, al encontrarse la roca totalmente mojada y resbaladiza hace de este paso un tanto delicado y en el que hay que ejercer muchas precauciones para no acabar dentro de las frías aguas del Semeldón.

Si no vemos factible este paso, la otra opción sería cruzar el Semeldón, recomendable hacerlo unos metros por encima de la mecedura con el arroyo Piedrafita ya que disminuye su caudal, aunque lo más probable es que tengamos que quitarnos las botas. Luego ascenderíamos unos cuantos metros hasta el anteriormente mencionado Collado Semeldón desde donde arranca el PR AS-212

DESCARGA DEL TRACK

TRAMO 1: AMBINGUE - VIORES - PICO CUNIO (3 horas)

Dejamos el vehículo en la parte baja del pueblo de Ambingue, junto al pequeño lavadero y ascenderemos hasta la zona más elevada del pueblo siguiendo en algunos casos la carretera y en otros adentrándonos en las caleyas hormigonadas que ascienden más directamente.

En las últimas casas del pueblo justo donde la carretera hace un brusco giro a la derecha, nosotros tomaremos una caleya empedrada que asciende en dirección noroeste pasando junto a una pequeña caseta que sirve como depósito del agua y teniendo las pindias y muriadas praderías de Ambigue a nuestra izquierda.

Llegamos a las Cabañas de Llasa de Arriba (600 m.) donde enlazamos con una pista en cuya reciente construcción han destrozado un antiguo y hermoso camín empedrado que unía Ambingue con Viores.

Seguiremos subiendo en dirección noroeste por esta pista hasta las cabañas que vemos en la foto.

Es a la altura de estas cabañas cuando la pista hace un giro y tomando dirección S-SO se dirige a las estribaciones de la sierra de Tameces. A nuestras espaldas la collada Moandi, paso natural entre los concejos de Piloña y Ponga.

A nuestras espaldas vemos la llamativa e inconfundible cumbre de la Mota Cetín.

Y muy por debajo de nosotros el pueblo de Ambingue y en el fondo del valle aún sumido en la sombra y cubierto por la helada el pueblo de Sellaño.

Un poco antes de llegar a los contrafuertes de la sierra de Tameces la pista muere y continuamos, ahora si, por el antiguo camino que conducía hasta Viores. Supera los contrafuertes rocosos con algún tramo armado hasta ascender al Pasadoriu (800m.) donde existe una portilla como cierre para el ganado.

En el Pasadoriu el camino dobla el canto rocoso y gira en dirección O, descendiendo ligeramente hacia el hermoso collado Viores que vemos en la foto

No tenemos necesidad de descender hasta el mismo collado Viores sino que ganando un poco de altura sobre el nos adentraremos en la parte alta del precioso valle de Viores que vemos en la foto. Nuestro objetivo será cruzar este valle para llegar al collado situado en el extremo opuesto junto a la pequeña cumbre de Los Pinzarros. Detrás de dicho collado ya vemos la cumbre del Cunio nuestro objetivo de hoy.

Panorámica de este valle de Viores, salpicado de pequeñas cabañas y verdes praderías.

Llegamos al collado (960 m.) donde encontramos los restos de antiguas cabañas.

Un vistazo atrás hacia el valle de Viores en cuyo extremo final se encuentra el collado Viores de donde hemos venido.

Desde aquí podemos ver claramente el ascenso que vamos a realizar hasta llegar al Cunio. En primer lugar nos alzaremos a la parte superior de la sierra, concretamente al collado Espino, siguiendo una marcada franja herbosa cuya parte inferior se encuentra poblada por un bosque de acebos.

Siguiendo restos de senderos del ganado en un terreno para nada complicado, llegamos a la mencionada acebeda.

En su interior nos encontramos con una fuente labrada en la caliza, se trata de la fuente acebal (1.050m.), con fresca y abundante agua.

Dejamos atrás el bosque de acebos para subir por una zona de praderías antesala del Collado Espino que alcanzamos a ver.

En esta pradera se encuentran diseminadas los restos de la majada Fonciellos.

Llegamos al Collado Espino (1.212 m.) y divisoria de los concejos de Ponga y Piloña. A nuestras espaldas el valle del Piloña y del Sella cubierto por la niebla y detrás el Sueve.

En el collado Espino continuaremos en dirección oeste hacia el Cunio, entre medias se encuentra la pequeña cumbre del Pico Lavandera que nosotros soslayaremos por su lado izquerdo, dejandonos caer a la vertiente pongueta del pico en busca de un pequeño collado que separa dicha de la del Cunio.

Un vistazo atrás desde dicho collado hacia la sierra de Tameces y más abajo el valle de Viores. Al fondo los Picos de Europa.

Cumbre del Cunio (1.265 m.), desde su cumbre podemos contemplar una maravillosa panorámica con numerosas cumbres como: el Tiatordos, la Llambria, Collau Zorro, Ten, Pileñes, el Pierzu, Vizcares, el Maoñu, Campigüeños, etc. sierras como el Sueve, el Cuera; así mismo el macizo del Cornión y tierras de los concejos de Parres, Ponga y Piloña.

Hacia el sur la visibilidad era muy mala así que no tengo fotografías. Hacia el noroeste destaca la Sierra de Aves con su punto culminante el Vízcares.

Sierra de Tameces y valle de Viores. Al fondo el Pierzu y Picos.

TRAMO 2: PICO CUNIO - VALLE PIEDRAFITA - SEMELDÓN (2h.15m)

Toca descender y lo haremos por su vertiente occidental en busca del Collado Piedrafita. Tras un primer tramo comodo por la cumbrera, tendremos que dejarnos caer para alguna de las dos vertientes ya que la cumbrera se vuelve muy afilada, preferiblemente iremos por la vertiente norte.

Antes de llegar al collado Piedrafita descenderemos a una amplia collada con un llamativo peñón rocoso junto al cual hay una "llamarga".

En este punto evitaremos seguir por la cumbrera que asciende a la pequeña elevación del Porrón de Llagos, evitandolo por su izquierda (vertiente sur), por donde descenderemos hasta el collado Piedrafita.

A nuestra izquierda contemplamos el alargado valle de Piedrafita (el cual recorreremos). Llama poderosamente la atención la diferencia entre la ladera orientada al sur, libre de arbolado con unas llamativas formaciones rocosas (La Xerrona) y la arbolada y sombría ladera orientada al norte.

Llegamos al collado Piedrafita (1.000 m) desde donde vemos el tramo descendido desde la cumbre del Cunio.

Comenzamos a descender por el valle de Piedrafita y en los primeros metros de descenso nos encontramos con los restos de lo que fue la majada Piedrafita.

Dejamos la majada y nos adentramos en un bosque de robles que nos acompañará el resto del valle,

Es esta parte alta del valle nos encontraremos ejemplares realmente inmensos.

Tras este primer tramo de valle llegamos al manantial de donde surge el arroyo Piedrafita, a partir de aquí el valle será más angosto, transitando la mayor parte del tiempo por su márgen izquierda, donde encontramos restos de sendero.

Trás superar el tramo más duro del descenso accedemos a una pequeña pradería donde encontramos los restos de la majada de Los Tornos (780 m.)

El valle se va haciendo más sombrío y encajonado. El musgo tapiza todas las superficies.

A nuestra derecha paralelo a nosotros el arroyo Piedrafita desciende entre pequeños saltos y pozas.

En el tramo medio del valle hemos de cruzar el arroyo hasta en 4 ocasiones, el caudal es pequeño, pero las piedras que cubren su cauce son extremadamente resbaladizas.

En la parte inferior del valle a una altura aproximada de 470 m. a nuestra izquierda, veremos los restos de una antigua majada, a partir de ella arranca un ancho camino que nos dirige hacia las cabañas de Semeldón.

Cabañas de la majada de Semeldón (420 m.), desde ellas seguiremos bajando por la margen izquierda del arroyo Piedrafita hasta su mecedura con el río Semeldón.

En en lugar donde el arroyo Piedrafita vierte sus aguas al río Semeldón se encuentran los restos de de las instalaciones de la industria que durante años sacaba madera del monte La Llambria bajándolos con un cable hasta Semeldón. Desde allí el tren los conducía a Sellaño donde se localizaba la serrería. En la vertiente contraría del Semeldón vemos los pindios prados que nos ascenderían al collado Semeldón y a la cabaña del Fontán punto donde termina el PR AS-212

Antiguas instalaciones madereras.

TRAMO 3: SEMELDON - ANBINGUE (1h.15m.)

A partir de este punto arrancaba la caja de un antiguo ferrocarril que construyo la "Sociedad Forestal" y que en Septiembre de 1.938 una impresionante riada destruyó, una autentica obra de ingeniería a través de la angosta foz del Semeldón, y que a día de hoy nos admira su impresionante trazado. Iremos arrimados a las verticales paredes que cierran la margen izquierda del Semeldón. Es imprescindible en estos primeros metros el uso de las manos, y aunque bien es cierto que existen buenos agarres, al encontrarse la roca totalmente mojada y resbaladiza hace de este paso un tanto delicado y en el que hay que ejercer muchas precauciones para no acabar dentro de las frías aguas del Semeldón.

Si no vemos factible este paso, la otra opción sería cruzar el Semeldón, recomendable hacerlo unos metros por encima de la mecedura con el arroyo Piedrafita ya que disminuye su caudal, aunque lo más probable es que tengamos que quitarnos las botas para cruzarlo. Luego ascenderíamos unos cuantos metros hasta el anteriormente mencionado Collado Semeldón desde donde arranca el PR AS-212

Podemos ver algún resto de la antigua caja del ferrocarril.

Seguimos junto al cauce, pero los tramos aunque siempre con precaución debido a la humedad de la roca, son mucho más faciles de superar.

Llegados a este punto hemos de abandonar el cauce para ascender vertiginosamente siguiendo pequeños rastros de un sendero, unas marcas azules nos ayudarán a encontrar el paso.

Ganamos altura sobre el río Semeldón.

Descendemos nuevamente junto al Semeldón a la altura del puente del Pozón donde nos unimos al PR AS-212 que seguiremos a partir de ahora.

A pesar de la fortaleza del punte y de ver que estamos en un PR, el tramo que ahora recorreremos no será un plácido paseo ya que existe otro nuevo tramo en el que iremos junto al cauce por una zona donde las rocas están muy resbaladizas, teniendo que prestar atención para no irnos al agua.

Llegaremos a una construcción para el ganado muy rústica con multitud de plásticos sobre palos, aquí se encontraba antiguamente la majada de Obania, borrada del mapa por una crecida del río. Es tras pasar esta majada y cruzando una portilla cuando atravesaremos un tramo donde alcanzamos a ver perfectamente la caja del antiguo ferrocarril.

Justo en este tramo llegamos a un cruce de caminos, un poste señalizador nos indica perfectamente. El camino inferior nos llevaría hasta Sellaño y el superior nos devolverá al pueblo de Anbingue.

El camino va haciendonos ganar altura sobre el valle del río Semeldón.

El camino toma altura superando los contrafuertes que se precipitan de la Sierra de Tameces

El ascenso se acentúa al entrar en una zona cubierta por castaños antesala de Anbingue.

Finalmente entramos en Ambingue por la parte baja del pueblo, muy cerca del lugar donde hemos dejado el vehículo esta mañana.

LAGUNAS DEL PÁRAMO

2011-12-16T20:40:00.001+01:00

VILLAR DE VILDAS - LA PORNACAL - LAGUNAS DEL PARAMO

DISTANCIA TOTAL: 13 KILOMETROS
DESNIVEL ACUMULADO: 900 METROS

La primera parte del recorrido entre Villar de Vildas y La Pornacal está sobradamente explicada y fotografiada cuando fuimos esta primavera, en un día con gran luminosidad y por tanto mejores condiciones para la fotografía. Podeis verlo en este ENLACE

Desde la misma braña de laPornacal existe una opción directa para subir a las lagunas del Paramo. Son 500 metros de duro desnivel en apenas kilómetro y medio, el sendero asciende en dirección NE por la ladera de la sierra del Páramo.
Cuando llegamos a la zona superior del Paramo donde se asientan las lagunas, lo primero que hacemos es disfrutar de las impresionantes vistas que tenemos sobre el valle de La Pornacal y las cumbres que lo rodean. A la izquierda de la foto vemos el Cornón y el Cornín. En la parte central de la foto el Cogollu Cebolledo y a la derecha La Fanarrionda.

Con más detalle la parte alta del valle donde se asienta la Braña Los Cuartos y detrás destaca la cumbre del Cornón.

La primera de las lagunas que vemos es la Laguna Redonda.

Tomamos un poco de altura para apreciar el diámetro y el porqué de su nombre.

Descendemos nuevamente a la laguna Redonda y recorremos la planicie del Páramo en dirección NO, atrás queda la cumbre del Mocosu.
Una muy recomendable opción para días más largos sería la de subir al Mocosu desde la Braña Los Cuartos y luego descender a estas lagunas para bajar por el sendero por el que hemos subido hoy hasta la Pornacal.

Nos encontramos con una segunda laguna de muy reducido tamaño y que en la época estival suele encontrarse seca.

Finalmente llegamos a la laguna de Cabera, la más septentrional y de mayor tamaño de estas lagunas del Páramo.

Ascendemos la pequeña elevación situada al noreste de la cumbre para divisar mejor esta laguna.

Miramos hacia el este para ver las nevadas cumbres de Somiedo alcanzando a ver el macizo de Ubiña

Hacia el noreste el valle de Perlunes y l y el monte Llagariechu, esta zona no es posible transitarla debido a ser de Uso Restringido.

Vemos las cumbres que separan el valle del Pigüeña al oeste y el del río Aguino al Este. Cumbres como La Furá, Cuguruza y Carbaineu.

El descenso lo haremos siguiendo el mismo itinerario que para la subida.

Gusteguerra-Jul Paré-Gueyos del Junjumia-Vega el Orrial desde Pan de Carmen

2011-12-04T23:51:00.003+01:00

CAMIN DE LA MADERA-GUSTEGUERRA-JOU PARÉ-GUEYOS DEL JUNJUMIA-VEGA ORRIAL

DISTANCIA TOTAL: 13 KILÓMETROS

DESNIVEL ACUMULADO: 1.000 METROS

NOTA: La dificultad principal que entraña este recorrido es el de orientación al no existir en ciertos tramos sendero alguno, en especial la zona de los Gurbiñales y el tramo entre la collada Gamonal y Orrial es complicada con niebla, al ser zona caótica de caliza. Otra cosa a tener en cuenta es el posible caudal de los ríos Junjumia y Redimuña que hay que vadear, aunque es cierto que el Redimuña se puede evitar su vadeo ascendiendo hasta Vega la Piedra, no es así el caso del Junjumia que no queda más remedio que vadearlo.

DESCARGATE AQUÍ EL TRACK DEL RECORRIDO

TRAMO 1: DE PAN DE CARMEN A LA MAJADA GUSTEGUERRA

Dejamos el vehículo en Pan de Carmen y tomamos el camino de Vegarredonda, un poco antes de la fuente si nos fijamos al lado derecho hay unos árboles y sale en bajada una senda semioculta que nos lleva al río Redimuña

Cruzamos el Redimuña (el nombre Pomperi lo toma a partir de pasar "el puente de piedra" o arco rocoso, que está aguas abajo). Lo cruzamos en este lugar (La Xatera la Piedra)(1.050 m.) y ascendemos por un sendero bien marcado en la roca que nos conducirá a Los Llanos del Burdiu

Llegamos a los Llanos del Burdio (1.080 m.) amplia pradería con unos preciosos acebos, se encuentra situada en la parte inferior de la Vega la Piedra. En frente de nosotros tenemos la sombría e inclinada vertiente septentrional de los Gurbiñales.

Atravesaremos los Llanos del Burdio y nos introducimos en el Monte la Cerezal por un sendero tallado en la roca que no es otro que el llamado Camín de la madera. El Camín de la Madera fue construido en los años 1957 y 1958 con el fin de explotar la madera existente en el Jaedo de Ciarda.

el trazado es una maravilla, armado en muchas zonas para atravesar esta vertical ladera que sín este paso sería practicamente infranqueable.

Al iniciarse el sendero en la caliza, a nuestra izquerda vemos que de la roca, a una altura de unos 70 u 80 cm. del suelo mana un hilo de agua, se trata de la Fuente del Ratu.

El camín llega a una pequeña vega convertida en una "llamarga" se trata de la vega los Corrales, en la foto vemos la entrada a la vega y las marcas de pintura que afean este camín.

En la Vega los Corrales nos encontraremos con una alambrada a nuestra derecha y a la izquierda

un camino que asciende directa hacia la vega de la Rondiellina a través de la Cuenye

los Corrales, por esta vega pasaremos posteriormente, pero nosotros daremos un rodeo para continuar por el Camín de la Madera ,para ello Pasamos la alambrada, por su parte baja se adivina un sendero que desciende entre las hayas del Monte La Cerezal.

En pocos minutos llegamos al Jortigalón (1.020 m.), un pequeño rellano en esta vertical ladera, entre hayas de buen porte.

Seguimos descendiendo levemente evitando los verticales farallones de esta vertiente septentrional de los Gurbinales (960 m.)

A continuación comenzaremos a ascender por el camín que gana altura comodamente en sucesivas revueltas.

El Camín nos permite ascender al Jaedo de Ciarda. El término jaedo, al igual que joyosa o faedo se refiere a un bosque de hayas no muy extenso. El Camín de la Madera finaliza aquí en este hayedo , donde las hayas alcanzan una altura considerable.

Si seguimos cruzando el bosque en dirección S.O llegaríamos al majestuoso collado Los Cabritales mirador natural desde el que se domina la sierra de Amieva y a nuestros pies se encontraría la "Mecedura" punto donde se unen los cañones del Junjumia, Dobra y Pelabarda. Si nos acercamos a Los Cabritales luego deberíamos desandar unos metros y tomar un sendero de tierra que atraviesa el bosque en dirección S.E. en fuerte ascensión, muy marcado por el paso del ganado, este sendero da paso a la vega de Ciarda (1.180 m.), vega alargada a la falda del «Picu Les Vidrioses», donde no hace demasiados años existían dos cabañas y una fuente con bebedero, hoy derruidos.

En el centro de la vega está el Sumidoriu, agujero en el que desaparece el agua de la fuente.

Cruzamos la vega y ascendemos en direccion S.E. por un sendero de tierra entre cotoyas,en la parte superior se divisan dos collados. Nos dirigimos al de la izquierda por el que llegaremos a la vega La Rondiellina, a la izquierda de esta tenemos un excelente mirador desde el que se divisa el bosque de Pome...

El lago Enol, Pan de les Colines, Fana, etc...

Hemos de cruzar a lo largo toda esta vega de la Rondiellina (1.300.) atravesandola en dirección S

Al salir de la vega ascendemos ligeramente a nuestra izquierda dirección SE, estamos en la zona cumbrera de los Gurbiñales, un terreno caotico llenó de jous, llambrias y lastrias, una zona nada recomendable con niebla.

Hemos de cruzar toda la cimera de esta sierra de los Gurbiñales manteniendo la dirección S hasta el marcado collado del Acebu que da paso a sus laderas meridionales que caen sobre el valle del Junjumia.

Desde el collado del Acebu (1.330 m.) damos vista al encajonado valle del Junjumia y en la otra vertiente la inóspita canal de Chizidi.

En las vastas laderas que se descuelgan al río se esconde la recóndita majada de Gusteguerra hacia la que descenderemos.

Resto de la cabaña existente en Gusteguerra (1.130 m.)

TRAMO 2: GUSTEGUERRA - JUL PARE - JUNJUMIA - EL ORRIAL

En Gusteguerra giramos en dirección E, SE y recorreremos esta enorme ladera de los Gurbiñales en diagonal, para ir acercandonos poco a poco al fondo del valle, descendiendo a una zona de hayas situadas en esta vertiente.

Una vez entramos en la zona de arbolado nos encontramos con algún tramo del antiguo sendero que unía Gusteguerra con el Jul Paré, si seguimos estos tramos de sendero nos conducirán a la Fuente Prieta (1.080 m.) (que vemos en la foto) situada unos pocos metros por encima del río Junjumia.

Hay que seguir todavía un trecho en ascenso por esta vertiente, unos 300-400 m. valle arriba, hasta que encontramos una trocha que nos lleva a la orilla, una buena referencia para encontrar el paso es que en la otra vertiente aparece una pequeña vega verde que es la entrada a La Joyosa de Verdepelao, por donde tenemos que internarnos.

Vadeamos el río en este punto (1.100 m), cuya única dificultad deriva del caudal que arrastre el Junjumia.

Seguimos un corto tramo junto al río hasta llegar a la pequeña vega que habíamos mencionado.

A partir de esta vega nos internamos en la joyosa de Verdepelao. Ascenderemos el hayedo por una marcada traviesa en busca del canalizo de piedras que supone el acceso a Jul Paré, en la ascensión encontramos esta pequeña cueva que puede servir de referencia.

Llegamos a la ultima parte del ascenso por el canalizo de piedras que nos dará paso a la escondida majada del Jul Paré.

Entramos en la empozada y solitaria majada de Jul Paré (1.350 m.), cuyo nombre proviene por estar, evidentemente, en un jou y por tener un gran paré (Pared un poco desplomada bajo la que se resguarda el ganado. Muchos de estos leves abrigos naturales están acondicionados por los pastores por medio de cierres de piedra formando redil contra la pared ) que se extiende por todo el muro rocoso de su cierre del sur:

En la vega apenas quedan los restos de una cabaña en pie junto a unos pocos fresnos

Salimos por la cuenye de la parte norte para realizar luego el fuerte descenso que nos resta para llegar nuevamente a las orillas del Junjumia.

Una vez a las orillas del río solo nos resta ascender por su margen derecha en dirección a los Güeyos del Junjumia, el río asciende entre pequeños saltos y pozas, un lugar realmente hermoso.

Llegamos a Los Güeyos del Junjumia (1.400 m.), conjunto de surgencias de donde nace el río homónimo., una zona preciosa que a pesar de estar muy próxima al refugio de Vegarredonda, muchas veces dejamos a un lado sin disfrutar de su belleza.

Sin embargo nosotros no subiremos hasta Vegarredonda sino que miraremos a nuestra izquierda y casi desapercibida entre la caliza, aparece ante nosotros la pequeña pero hermosa majada de Junjumia hacia la que nos dirigimos

Majada de Junjumia con la cumbre del Paré Cabeza al norte de esta.

Desde Junjumia ascendemos dirección dirección norte al collado situado a la derecha del Paré Cabeza

Nada más traspasar el collado nos encontramos la cabaña de Paré Cabeza, a pesar de hallarse a unos pocos metros del transitado camino que une Vegarredonda con Pan de Carmen, son muy pocos las que se hayan parado a visitar este rincón.

Desde aquí nos deleitamos con las altas cumbres del Cornión: Los Argaos, Las Cebolledas y la Torre Santa María.

Giramos unos metros en dirección E, para llegar al conocido sendero que viene de Vegarredonda en las proximidades del Collado Gamonal, desde este punto podríamos volver comodamente hasta donde tenemos el vehículo por este conocidisimo camino, no obstante tenemos tiempo para hacer un recorrido menos conocido. Para ello sin llegar a desceder a las cabañas que forman la majada de la Redondiella miramos a la derecha de esta (Este) y vemos la pequeña elevación de la Rasa a la derecha de este existe un collado al que nos dirigiremos.

Una vez en el collado vemos nuestro próximo objetivo, que no es otro que la majada de Orrial situada en la verde pradería que vemos en la foto a los pies de la Peña Orrial.

Descendemos en dirección NE hacia la verde vega donde se asentaban las derruidas cabañas de la Majada de Orrial (1.320 m.)

TRAMO 3: VEGA ORRIAL - VALLE DEL REDIMUÑA - PAN DE CARMEN

Dejamos Orrial y hemos de descender por el marcado valle del río Redimuña hasta llegar al puente de Redimuña en las próximidades de Pan de Carmen. Descendemos en dirección NO a través de la Canal de la Mostaya donde se encuentran los Güeyos de la Teya surgencias de agua que constituyen el nacimiento del Redimuña (o Pomperi).

Apreciamos restos de sendero que siempre nos mantienen en la vertiente izquierda del río y se introducen en el jaedo de Redimuña, un mes antes tenía que estar expectacular....

El valle se abre a la altura de la Vega del Espino (1.120 m), en ella vemos unos ejemplares de grandes Hayas (Las Jayonas), protegidas por unos cierres. En la otra vertiente el valle lo cierra la cumbre del Porru Llaguiellu.

A partir de la vega del Espino el sendero se encuentra perfectamente marcado y los llevará sin perdida alguna siguiendo el curso del Redimuña hasta llegar al Puente de Redimuña en la pista que baja de Vega la Piedra

y se dirige a Pan de Carmen, por la que ascenderemos los 500 metros que nos restan hasta donde hemos dejado el vehículo.

De Puente Raneiro a San Esteban por el valle La Muriá

2011-11-28T19:07:00.002+01:00

PUENTE RANEIRO - VALLE DE LA MURIÁ - SAN ESTEBAN - PUENTE RANEIRO

DISTANCIA TOTAL: 6,5 KILÓMETROS

DESNIVEL ACUMULADO 500 METROS

TRACK PARA GPS

NOTA: El último tramo de ascenso por el valle del Río La Muriá es una zona muy cerrada por la vegetación (aunque existen rastros de animales que permiten avanzar sin problemas), no existe sendero alguno. Todo el sendero que recorre este valle desde Puente Raneiro fue limpiado recientemente, la anterior vez que habíamos pasado por el, cuando subimos a Peña Manteca, se encontraba más cerrado por la vegetación.

Se trata de un recorrido de corta duración que se puede complementar con la ascensión al Pico Urru o Peña Manteca como hicimos en una ocasión anterior y que podeis ver en este ENLACE, o bien se puede hacer una travesía hasta el pueblo de Almurfe. También otra opción mas larga de travesía es la de subir hasta la preciosa Braña Llagüeces para luego descender a los pueblos de Noceda y Cuevas.

PLANO DEL RECORRIDO

Partimos de las proximidades del pueblo belmontino de Agüera en la carretera hacia Somiedo, concretamente dejamos el coche en el puente Raneiro, que salva el arroyo Valle la Muriá, apenas visible con la mejora de la carretera.

En la margen derecha del arroyo Valle la Muriá surge una pequeña senda prácticamente oculta entre una vegetación selvática que invade este húmedo valle; por ella avanzamos paralelos al arroyo.

En los primeros metros, el sendero (desbrozado recientemente por el FAPAS) discurre pegado a las aguas del arroyo que descienden formando pequeños saltos y pozas.

El sendero gana altura sobre el valle, los castaños y avellanos que nos acompañan en este primer tramo irán dando paso a una zona en la que abundan las encinas y los madroños.

La senda en una ascensión muy llevadera discurre hasta ahora por la margen izquierda del arroyo hasta llegar a un punto que cruza a la vertiente contraria por este precario "puente"

Una foto del arroyo Valle La Muriá tomada desde el puente

Una vez situados en la otra vertiente, un fuerte pero corto ascenso nos deposita en una pequeña horcada libre de arbolado desde la que echamos un vistazo atrás al valle por el que hemos ascendido.

En este punto el valle se divide en dos, uno en dirección noroeste formado por el arroyo Abedul que vemos en la foto, (al fondo tambien podemos ver el pueblo de Villar de Zuepos) y el del Valle la Muriá que realiza un giro hacia el sur, la senda seguirá adentrandose por este último.

Bajamos nuevamente a la altura del arroyo, que en este tramo apenas lleva agua, la senda cambia de margen y ascenderá pegada al cauce.

Pasamos junto a este vertical paredón, justo en este lugar sale una senda a nuestra derecha, su amplia caja nos muestra la importancia que tuvo en un tiempo no muy lejano, por ella ascenderíamos directamente al pueblo de San Esteban (este será el lugar por donde descenderemos), nosotros seguimos por los senderos que ascienden por el fondo del valle.

En las proximidades del lugar donde arranca el camino que asciende a San Esteban se encuentran las ruinas de este molino (500 m.), lo que nos da una explicación de la anchura del camino por el que descendían antiguamente los vecinos de San Esteban a moler el grano.

En nuestra ascensión por el valle del Río la Muría, cuyo cauce encontramos totalmente seco, nos vamos cruzando con numerosas cuerrias, muestra clara del gran aprovechamiento que tenían antiguamente este bosque de castaños.

La ascensión se hace más pronunciada mientras vamos observando los restos de numerosas murias y cuerrias ahora pasto del musgo y la hojarasca.

Llegamos a un punto (560 m.) en el que el valle se divide en dos: un ramal asciende en dirección sureste por el que sube un claro sendero en busca de La Collada, paso por el que nos comunicaríamos con el pueblo de Almurfe, existe otro camino que asciende a nuestra derecha en dirección norte hacia el pueblo de San Esteban. El otro valle,mucho más agreste, asciende en dirección oeste. Un enorme paredón rocoso que dejaremos a nuestra izquierda marca el inicio de este valle.

Los restos de sendero que ascendían por este valle se van perdiendo hasta morir junto a esta cuerria que vemos en la foto (620 m.)

A partir de aquí ascenderemos por donde buenamente podamos, siguiendo pequeños rastros de animales. El valle es totalmente agreste, encajonado entre paredes cuarcíticas que apenas se ven por la lujuriosa vegetación que cubre su fondo.

Tras avanzar unos metros, el cauce seco del arroyo atraviesa una zona de bloques de piedra que hemos de superar por su izquierda teniendo que utilizar incluso las manos.

Trás este angosto paso, con una vegetación cada vez más cerrada, nos topamos en la ladera derecha unas enormes murias utilizadas para crear unas terrazas en las que antiguamente se aprovecharon para el cultivo y que hoy están totalmente invadidas por la maleza, algunas de estas murias miden casi 2 metros de altura. Dejamos atrás estas terrazas y seguimos por el fondo del vallesi guiendo rastros de animales que nos permiten sortear la maleza, hasta que finalmente nos encontramos con un ancho camino (690 m.). Este camino comunicaba antiguamente los pueblos de Almurfe y San Esteban. Nosotros giraremos por el a nuestra derecha, dirección noreste (NE), para en ascenso ligero dirigirnos a San Esteban.

Salimos a una zona más abierta desde la que podemos ver a nuestra derecha el profundo valle del Río la Muriá por el que hemos ascendido.

Hacia atrás vemos La Collada situada entre el pico Beringales a la derecha y la Peña del Tuérzano a su izquierda, este collado comunica este valle con la población de Almurfe

El sendero nos deposita en la población de San Esteban (740 m), pequeño pueblo con apenas habitantes pero con alguna edificación muy coqueta y bien conservada

Hemos de cruzar todo el pueblo de San Esteban pasando junto a su ermita hasta llegar a las casas más orientales del pueblo, casi al llegar a la ultima de ellas vemos un camino que desciende bruscamente a nuestra derecha, en dirección sur, hacia el fondo del valle. Descemos por el y sin perdida alguna nos dejará nuevamente en el fondo del valle La Muriá atravesando un bonito bosque de castaños con algun ejemplar de considerable tamaño.

Hay que prestar atención a un punto en el que salimos momentaneamente del bosque, a nuestra izquierda, tapado por el brezo, sale otro sendero que nos desciende hasta las proximidades del antiguo molín. Es conveniente tomar este desvio ya que el camino principal nos descendería hasta el punto donde se divide en dos el valle principal, haciendo de esta forma un ligero rodeo.

La Ablanosa y Vega Pociellu

2011-11-23T22:33:00.003+01:00

LA ABLANOSA Y VEGA POCIELLU

DISTANCIA (IDA Y VUELTA): 12 KILÓMETROS

DESNIVEL ACUMULADO: 500 METROS.

NOTA: Se trata de un pequeño y suave paseo que se podría completar con otras opciones más largas como la que realizamos en una ocasión anterior al Cantu, L Osu y que vodeis ver en este ENLACE

MAPA DEL RECORRIDO

Dejamos el vehículo en la carretera que comunica Campo de Caso con el puerto de Tarna, un poco después de salir del desfiladero de La Canaleya y un poco antes de llegar al pueblo de Tarna. En este punto que vemos en la foto conocido como La Armadiella (a 2km del pueblo de Tarna) tomamos un claro camino que desciende a la derecha de la carretera (si vamos en dirección al puerto de Tarna)

Desde este punto tenemos una completa vista de todo el valle de La Ablanosa que vamos ascender, flanqueado por la mole cuarcítica y negruzca del Cueto Negro (izquierda) y el crestón calizo del Canto del Oso (derecha).

La pista se dirige en ligero descenso hacia un puente de madera sobre el Nalón (Puente del Corral), cerca de la entrada de la foz de La Canaleya.

A partir de aquí el camino se empina adentrandonos en zona boscosa dominada por los robles.

Camino de la Ablanosa hay que tener cuidado en un cruce donde surgen dos amplias pistas. Tenemos que obviar la de la izquierda que llanea y se dirige a una remozada cabaña y coger el camino de la derecha que continua el ascenso.

Nos vamos adentrando en el valle de La Ablanosa, siempre por su margen izquierda (hidrográfica). En un pequeño claro podemos ver los hermosos tonos que está adquiriendo el bosque que cubre este valle.

El bosque se abre y comienzan a aparecer praderías y las primeras cabañas, indicio claro de que nos estamos acercando a la majada de la Ablanosa.

Pronto alcanzamos los prados e invernales del mayau de La Ablanosa, aquí se conserva un grupo de cabañas en buen estado y podemos saciar nuestra sed en la fuente que encontramos en este lugar.

Es la Ablanosa un lugar idílico para reponer fuerzas o admirar el bello paisaje que nos rodea, el Cantu del Oso, el Cuito Negro, el bosque de Fabucao etc..

Abandonamos la Ablanosa siguiendo la ancha pista que cruza el arroyo de Carrascosu. Un poco más adelante un minúsculo letrero de madera nos señala a nuestra derecha "La Vega" es este pequeño sendero el que hemos de tomar para llegar hasta la Vega Pociellu, para llegar hasta ella recorreremos el precioso hayedo del monte Fabucao

Después de un tramo corto de subida más acentuada, llegamos a una zona de bosque amplio, asentado sobre un terreno menos inclinado y con el suelo cubierto de hojarasca rojiza.

El hayedo se abre y ante nuestros ojos aparece la amplia pradería de Vega Pociellu donde se encuentran desparramadas varias cabañas.

Al oeste de nuestra posición las boscosas laderas de la Sierra de Príes

Es hora de realizar el retorno de este precioso paseo que hemos hecho hoy, disfrutando de los últimos rayos de sol de la tarde que realzan los tonos del hayedo. Al fondo visualizamos las majestuosas cumbres de las peñas Ten y Pileñes.

También la cumbre del Maciédome.

Ya nuevamente en la Ablanosa disfrutamos de otro momento de relax y admiramos la escarpada cumbre del Cuitu Negru

Abandonamos la majada junto a los rojos frutos del acebo que este año parecen bastante adelantados.

Travesía de Ventaniella a Sobrefoz por los cordales de La Bolera y Valloseru

2011-11-08T01:28:00.003+01:00

VENTANIELLA - SALGUEROSA - CORDALES DE LA BOLERA Y VALLOSERU - MAYÁ MACIÉDOME - SOBREFOZ

DISTANCIA TOTAL: 15 KILÓMETROS

DESNIVEL ACUMULADO DE SUBIDA: 900 metros

" " DE BAJADA: 1.450 metros

DESCARGA DE TRACK

NOTA: Se trata de un recorrido realizado por zonas muy poco transitadas, los pocos senderos existentes se encuentran poco marcados y es facil perderlos entre la hojarasca del hayedo. Existen varios puntos en que no hay sendero y que resulta clave la visualización de puntos de referencia, en especial el paso del Cordal de Valloseru al valle de Ambenes, el descenso a la mayá Maciédome y el monte Les Llampes para llegar al collado Velaño.

Dejamos uno de los vehículos en Ventaniella hasta donde se llega desde el pueblo de Sobrefoz trás 8 kilómetros, de los que solo los últimos 2 o 3 kilómetros no están asfaltados.

En Ventaniella encontramos la antigua venta del camino real, tradicional refugio de arrieros.

El origen de la venta se cree que se remonta al siglo VIII. Se sabe que en aquella época la ruta del Puerto de Ventaniella era una de las más asequibles de cuantas atravesaban la Cordillera Cantábrica y parece muy probable que ya entonces existiera una venta (de la cual derivaría el nombre de Ventaniella) a modo de albergue para los viajeros que se aventuraban por estos montes (desde comerciantes hasta partidas de musulmanes). Pronto en su dilatada historia, fue adquirida por el pueblo de Sobrefoz y, desde entonces, su aprovechamiento se subasta entre los vecinos, asumiendo el arrendatario la condición de mantener abierto un bar en la casería (aunque lo habitual es que además ofrezca alojamiento y comidas).

según creencia popular, desde la dominación árabe, en que un jefe moro se encaprichó de una bella y noble asturiana (familiar de Pelayo) y la siguió por estas tierras, hasta esta venta donde ella se refugió. Al llegar a las puertas de la posada el árabe amenazó al ventero con saquearle y quemarle el caserío si no le entregaba a la dama. A lo que contesto el ventero, atacándole: "Ni venta ni ella". Así surgió este topónimo que da nombre al puerto, vega, venta y ermita.

Con respecto a la pequeña ermita situada junto a la venta, esta perteneció a los monjes Bernardos. Se oficia una misa cada 24 de agosto con motivo de una concurrida y animada feria de ganado.

TRAMO 1: VENTANIELLA - COLLADO VALLOSERU

Desde la venta tomaremos la pista que siguiendo el mismo valle se adentra en el hayedo del monte Salguerosa que vemos en la foto trás la capilla

la pista tras cruzar el río Ponga comienza a ascender en zig-zag paralela al río

En una de las pronunciadas curvas (1.260 m.), cuando la pista se desvía definitivamente del curso del río Ponga, hemos de tomar un pequeño sendero a nuestra izquierda siguiendo el río. Tras llanear un trecho entre el hayedo, llegamos a un pequeño claro llamado la Salguerosina.(1.280 m.)

Atravesando el claro de frente volvemos a tomar la senda que tras breve ascensión nos lleva a la majada de la Salguerosa a traves de este hermoso hayedo.

Ante nosotros la pradería donde se asienta la majada Salguerosa (1.380 m.) en sus cercanías se encutra la fuente la Salguerosa lugar donde manan las aguas del Río Ponga

La Salguerosa tuvo que ser una majada importante a tenor del gran número de cabañas esparcidas por la amplia pradería de las que hoy solo quedan sus restos derruidos.

La Salguerosa se encuentra a los pies del llamativo cresterío de los Llobiles, situado al sureste de la majada.

En La Salgerosa giramos a nuestra derecha y ascenderemos adentrandonos nuevamente al hayedo en dirección noreste por las laderas de la Peña Montoviu. A pesar de no haber sendero, la limpieza del hayedo nos facilita el ascenso mientras disfrutamos de la belleza de este monte Salguerosa.

Nos salimos del hayedo en un punto donde nos topamos con un sendero con marcas rojas que hemos de seguir, desde este punto podemos admirar la cumbre de Los Llobiles

Siguiendo las marcas rojas, nos adentramos por el sendero nuevamente en el hayedo ascendiendo hasta un pequeño paso (1.590 m.) por el que salvamos un espolón rocoso situado en la vertiente norte del Montoviu, desde sus proximidades tenemos unas panorámicas impresionantes.

Hacia el noreste el monte Salguerosa y el verde claro donde se asienta Ventaniella, detrás y cubiertas por las nubes las moles de Peña Ten y Pileñes.

Hacia el norte vemós el Cordal de la Bolera, cordal boscoso que recorreremos hasta llegar al Cerro d,Altu Pasu pequeña cumbre alomada que vemos a la derecha en la foto, desde esta cumbre seguiremos por el cordal de Valloseru hasta situarnos al pie del impresionante cresterío del Maciédome que vemos tambien en la foto.

Desde el paso antes mencionado para llegar hasta la cumbrera del cordal de la Bolera, hacemos un corto descenso por una zona muy sombría y cubierta de una pequeña capa de nieve caída esta misma noche.

Tras el pequeño descenso nos situamos en la cumbrera de este cordal que separa los concejos de Caso y de Ponga y que recorreremos en dirección norte, toda el cubierto por un frondoso hayedo. Trás unos metros por dicha cumbrera, observamos a nuestra izquierda, en la vertiente casina, una pradería en la que se situa la majada de la Bolera de la que solo resta 1 cabaña semiderruida (1.540 m.)

Desde ella observamos los montes casinos en los que destaca la cumbre del Cantu L'Osu

Seguimos recorriendo la amplia y allanada cimera del cordal de la Bolera hasta llegar al Collado L'Cueto (1.515 m.) , al pie del calizo picacho del Cueto

El sendero abandona la cimera del cordal y desciende hacia tierras casínas en busca del collado y majada de Pareu, lugar desde el que una pista nos descendería hasta el pueblo de Tarna; sin embargo nosotros teníamos la idea de recorrer todo el cordal por su parte superior, por ello siguiendo difusos senderos marcados por el ganado, rodeamos por su izquierda, sin perder apenas altura, los contrafuertes calizos del Cuetu.

Volvemos a la cumbrera en una collada situada al norte del Cuetu, giramos en dirección norte para seguir la cumbrera alzandonos a la primera elevación que nos encontramos , sin embargo este tramo que nos resta hasta la loma del Cerro d,Altu Pasu, conocido como el Xerro Calabazosa, es una zona más delicada de recorrer, y debido a la fina capa de nieve que cubría las zonas sombrías, haciendolas muy resbaladizas, decidimos no seguir por la cumbrera. Pero desde este punto pudimos observar perfectamente el Cordal de Valloseru y el paso hacia el valle de Ambenes.

Si nos fijamos en la foto, desde el punto más bajo del cordal, el collado Valloseru, parece factible el paso hacia Ambenes, pero una vez en el lugar nos dimos cuenta que un gran cortado sobre dicho valle imposibilitaba el descenso. Así que tendríamos que subir por el espolón calizo que desciende desde el Maciédome hasta llegar a un pequeño paso que nos permitirá bajar sin problemas. Este paso lo usamos hace unos pocos meses cuando hicimos un circuito al Maciedome desde Pendones y subíamos desde Vega Baxu como podeis ver en este enlace ENLACE

Como comenté no vimos factible seguir por la cumbrera del cordal así que descendimos en dirección oeste hacia tierras casinas hasta toparnos con un sendero que proveniente de la majada Pareu, se dirige en dirección este (E), a la base del Cerro d'Altu Pasu.

El sendero abandona el hayedo y entramos en una zona de praderías.

En esta zona de praderías existe esta antigua fuente-abrevadero (con la manguera del agua rota)

El sendero al acercarse a la base del cerro d'Pasu Altu gira en dirección norte y acomete la subida por una zona de matorral muy diferente a todo el terreno que hemos recorrido hoy. Según ascendemos las vistas son fabulosas sobre el valle casín de Corralín y el bosque que lo cubre, así como sobre la cumbre del Maciédome.

No es necesario llegar hasta la cima de la alomada cumbre, ya que el sendero nos deposita en una collada situada al noroeste de la cumbre (1.556). Desde aquí observamos el valle de Ponga y las cumbres del Recuenco a la derecha y al fondo el Pierzu. En primer término la llamativa cresta caliza que delimita el valle de Ambenes.

Desde este punto arranca el cordal de Valloseru que enlaza con la crestería del Maciédome, sin embargo el descenso hacia la collada Valloseru desde este punto no lo vemos viable, ya que nos encontramos con un tramo de mucha pendiente cubierta de hierba muy humeda. Vemos también que a ambas vertientes de la cumbrera parten sendos espolones calizos que tambien dificultan el proseguir nuestro rumbo norte haciendo un pequeño rodeo, pero observandolos detalladamente vemos que por el lado derecho (vertiente pongueta) perdiendo unos metros de altura existe un punto en que el espolón muere sobre el hayedo, haciendo factible el paso. Lo podemos ver en primer termino en la foto.

Detrás se encuentra el collado Valloseru y os señalo nuevamente el recorrido para dar con el paso hacia el valle Ambenes.

Aquí vemos el lugar en el que rodeamos el espolón calizo y nos adentramos en el hayedo que cubre el cordal de Valloseru.

Hemos de ganar la altura perdida para situarnos en la zona alta del cordal. El hayedo es precioso.

Un pequeño claro en el hayedo nos situa en la collada Valloseru (1.420 m.)

TRAMO 2: COLLADO VALLOSERU - HAYEDO DEL MONTE LES LLAMPES

Desde el collado seguimos en dirección norte hasta llegar a la zona caliza saliendo del hayedo, buscamos el paso más factible sin subirnos a la cresta, lo haremos mejor por la vertiente casina.

A nuestros pies el frondoso valle de Corralín y en su parte inferior vemos el verde claro de las praderías de Vega Baxu.

Llegamos a la collada (1.500 m.) que nos permitirá pasar al contiguo valle de Ambenes, como os mencioné antes, hasta aquí habíamos llegado hace unos meses cuando subiamos por el valle de Corralín desde Pendones y Vega Baxu. Enlace

Desde este paso hemos de descender unos metros hasta el valle de Ambenes y luego ascender a la Colladina L'Valle que vemos en la foto situada a la derecha de la cumbre del Alto de La Canal.

Llegamos a la Collaina L'Valle (1.640 m.) donde nos regala la impresionante vista sobre la cumbre del Tiatordos

Un vistazo al valle de Ambenes desde la Colladina L' Valle, vemos claramente a la derecha el paso más accesible para superar el Cordal de Valloseru.

Nos subimos a la pequeña cumbre situada al este del collado, donde nos tomaremos un respiro para admirar las excepcionales vistas que se disfrutan desde la cumbre. Hacia el norte vemos las verdes camperas sobre las que se asienta la majada Maciédome

Dejamos las proximidades de la Colladina el Valle para acometer el descenso (300 metros de desnivel) hacia la majada Maciédome. Descenderemos en dirección noreste por la cumbrera que abandonaremos rapidamente, fijandonos que a nuestra izquierda hay una vallina herbosa muy pendiente por la que hemos de realizar el descenso.

A una altura aproximada de unos 1.450 m.abandonamos la vallina girando a la izquierda en dirección NE para introducirnos en el hayedo. Es una zona complicada sin ningún sendero en la que no hemos de perder altura aunque parezca lo lógico para llegar a las proximidades de la majada, ya que existe un cortado sobre la zona de praderías que solo se puede salvar en las cercanías de la majada.

Finalmente damos vista a la hermosa majada Maciédome (1.340 m.).

Una de las cabañas de la majada Maciédome con sus características "llavanas" que forman sus tejados.

Abandonamos la majada Maciédome por un sendero, que a veces se pierde el rastro entre la hojarasca, en dirección norte-noreste descendiendo a través del Monte Robledo.

El sendero llega a un pequeño claro a caballo entre dos valles, se trata de la Pasá de Tombo Grande, si miramos hacia el norte vemos este paredón calizo y por debajo de el un espeso hayedo, se trata del monte Les Llampes. A pesar de que el sendero principal se desvia en dirección este-noreste en franco descenso hacia la venta La Faeda donde entroncará con la pista que une Sobrefoz y Ventaniella (tratandose este del camino más claro y marcado), nosotros giraremos a la izquierda para introducirnos en el valle del arroyo de la Roza, siguiendo lo que parece un marcado camino ya en claro desuso que nos introducirá en el hayedo del monte Les Llampes, circulando justo por debajo de la vertical pared que vemos en la foto.

TRAMO 3: MONTE LES LLAMPES - SOBREFOZ

Tras cruzar el arroyo de la Roza, que forma este valle, el sendero pierde toda identidad y desaparece su rastro, no obstante la limpieza de este hayedo del monte Les Llampes, junto con una pendiente no excesiva, nos permite recorrerlo sin problemas. Como referencia dejaremos las paredes verticales a nuestra izquierda y el fondo del valle a nuestra derecha. La dirección que tomaremos será siempre norte-noreste.

Dejando el fondo del valle a nuestra derecha iremos abandonandolo a media ladera hasta llegar a una zona de praderías y cabañas (que vemos en la foto) se trata del Collado Velaño (1.020 m.).

En el otro extremo del collado vemos una reformada cabaña desde la que parte una pista que nos descendería a la pista entre Sobrefoz y Ventaniella. pero nosotros tomaremos otro camino "más agreste".

Antes disfrutaremos de las fantasticas vistas que tenemos en este collado sobre la bonita cumbre del Recuencu.

Y del Collau Zorru.

Desde la vertiente norte del collado Velaño arranca una vallina que desciende en dirección norte a través del monte Roza Aspura, en la margen derecha de la vallina encontraremos restos de un antiguo camino hoy ya muy abandonado y alguna ruinosa cabaña, de esta forma descenderemos hacia el valle Solafoz donde trás cruzar el arroyo subiremos unos metros atravesando la zona de praderías y cabañas de La Prida hasta toparnos con la pista que comunica Sobrefoz con la majada de Solafoz.

Siguiendo esta pista en dirección a Sobrefoz hemos de llegar al collau Calviado. En la foto vemos desde el collado Velaño el recorrido que haremos.

Una vez llegamos a la pista junto a las cabañas de La Prida (900 m.) admiramos el atardecer sobre el Recuencu y el Collau Zorro y los hayedos que cubren sus laderas.

Finalmente llegamos al Collau Calviado (860 m)

En el Collado Calviado la pista ya hormigonada abandona el collado haciendo un giro en dirección sureste dejando la cabaña a la izquierda, sin embargo nosotros en el colado tomaremos un pequeño sendero a nuestra izquierda, cerrado en su inicio por una portilla metálica y que abandona el collado en dirección noreste, dejando la cabaña a nuestra derecha. El sendero desciende entre murias de piedra que cercan las praderías que se encuentran a ambos lados de el.

Trás pasar el tramo de praderías llegamos al tramo más bonito del sendero, damos vista al valle de Ponga y al pueblo de Sobrefoz sobre nosotros, el descenso marca numerosas revueltas sobre un bonito camino empedrado que se arrima a los contrafuertes de la Ladera de la Prida.

En sus verticales cortados nos encontramos esta enorme cavidad se trata de la cueva La Llosa.

Finalmente llegamos al pueblo de Sobrefoz junto al Puente Cima sobre el río Ponga que cruzamos para alzarnos a las calles del pueblo.